Секрет тихой езды

сайлентблок

«Тише едешь – дальше будешь», – гласит замечательная русская пословица. В наши дни она всё так же актуальна, только «тишина» езды оценивается не по числу запряжённых в телегу коней, а по количеству сайлентблоков в конструкции автомобиля.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок (от англ. Silent – «тихий», «тишина») представляет собой две металлические втулки, разделённые резиновой прокладкой, служащей для погашения колебаний и предотвращения ударения деталей друг о друга. Эта малозаметная деталь, называемая также резинометаллическим шарниром, смягчает удары, которые передаются кузову, и гасит колебания в областях подвески, поэтому она так незаменима. В передней подвеске при помощи сайлентблоков осуществляется соединение реактивных тяг с кузовом, а в задней ими крепятся штанги.

Упругая прокладка между втулками сайлентблока может быть изготовлена из резины или же из полиуретана для большей надёжности. Этот материал стал использоваться производителями автомобилей лишь в конце 70-х годов прошлого века и очень быстро вытеснил менее «выносливый» каучук. Полиуретановые сайленты отличаются прочностью, меньшей подверженностью старению и износу. Кроме того, они не допускают потери контроля над управлением при любых условиях эксплуатации авто и лучше сохраняют геометрию подвески, делая её устойчивее к воздействию различных жидкостей, от воды и бензины до опасных кислот.

Самые современные полиуретановые сайлентблоки изготавливаются из материала твёрдостью от 65 до 70 единиц по Шору. Конечно, они значительно превышают в цене свои резиновые прототипы, однако и замена сайлентблока из полиуретана требуется в четыре раза реже, чем такого же сайлентблока на резиновой основе.

Когда требуется замена?

В среднем замена элементов требуется раз в 100 тысяч километров автопробега. Тем не менее, дороги на пути автомобилиста могут встречаться разные, а посему лучше не рисковать своей безопасностью и менять резинометаллические крепления каждые 50-60 тысяч километров. Указать на необходимость замены могут различные признаки:

1) глухой стук в области передней/задней подвески;

2) ухудшение управляемости (слабый отклик колес на поворот руля);

3) люфт в детали при вывешивании и раскачивании колес (или на специально предназначенном для этого стенде).

К важнейшим признакам, указывающим на непригодность сайлентблока к дальнейшей эксплуатации, относятся трещины, отслоения или пузырения резины, а также люфт. Самой распространённой причиной возникновения люфта становится испорченные сайленты, которые, в свою очередь, становятся причиной характерного стука в подвеске. Если хотя бы 1 из перечисленных признаков налицо, перепрессорвка элемента неминуема.

Производить замену резинометаллических шарниров лучше всего в смотровой яме или на подъёмнике при его наличии. Прежде чем начать, следует обработать резьбовые соединения, которые должны быть раскручены. 

Далее снимаем колесо и откручиваем стабилизационную стойку при помощи двух ключей на 12. Откручиваем гайку шаровой опоры ключом на 19, а затем выпрессовываем шаровую, используя съёмник. Если съёмника под рукой не оказалось, просто откручиваем болты, которыми к гайке присоединён рычаг.

Далее берём головку на 14 и откручиваем болты, удерживающие скобу заднего сайлентблока. Двумя накидными на 22 снимаем болт переднего шарнира, пару раз ударяем молотком по рычагу по направлению движения машины и снимаем рычаг вместе с болтом.

Используя съёмник, выпрессовываем стальную втулку из сайлентблока. Затем аккуратно срезаем ножом кромки резины по краям рычага и чистим место посадки куском наждачки. Посадочное гнездо переднего сайлентблока и сам шарнир нужно слегка промыть мыльным раствором, чтобы облегчить процесс запрессовки.

.Теперь самое время запрессовать новый сайлентблок при помощи съёмника, после чего можно приступать к сборке. Следуя этим инструкциям, можно произвести замену испорченного шарнира даже без помощи специалистов, в условиях собственного гаража.